¡Vuelve a poner los LED y sigue adelante!

¡Tu V/R acaba de elegir un momento divertido para joderte!

Si vuelve a fallar, usa tu nariz, de verdad:

Si el estator está cocinando el V/R, produce un olor terrible en el primario. Pero entonces morderá la billetera. ¡Porque ese nuevo V/R acaba de ser cocinado por una mala salida del estator!

El estator simplemente entregará el fantasma (y el humo) solo por chits n giggles. Entonces, si estás cuestionando el estator, simplemente abre la tapa del derby... Si huele a rancio, entonces el estator se está quemando.

Convertirse a LED, realmente no tuvo ningún efecto en que el V/R se estropeara. Esto es evidente porque la misma condición existía incluso después de que lo cambiara todo a iluminación incandescente.

Ejecuto LED completos en mi 14 Ultra, sin problemas. Solo recuerda encender las luces de emergencia de 4 vías durante 3 a 5 minutos, para que la computadora pueda aprender la nueva reducción de voltaje requerida para las nuevas luces intermitentes LED.

¡Espero que esto te ayude!

 

¡Vuelve a poner los LED y sigue adelante!

¡Tu V/R acaba de elegir un momento divertido para meterse contigo!

Si vuelve a fallar, usa tu nariz, de verdad:

Si el estator está cocinando el V/R, produce un olor terrible en el primario. Pero entonces morderá la billetera. ¡Porque ese nuevo V/R acaba de ser cocinado por una mala salida del estator!

El estator simplemente se rendirá (y humeará) solo por chits n giggles. Entonces, si está cuestionando el estator, simplemente abra la tapa del derby... Si huele a rancio, entonces el estator se está quemando.

Convertirse a LED realmente no tuvo ningún efecto en que el V/R se estropeara. Esto es evidente porque la misma condición existía incluso después de que lo cambiara todo a iluminación incandescente.

Ejecuto LED completos en mi 14 Ultra, sin problemas. Solo recuerde encender las luces de emergencia de 4 vías durante 3 a 5 minutos, para que la computadora pueda aprender la nueva reducción de voltaje requerida para las nuevas luces intermitentes LED.

¡Espero que esto te ayude!

¡Gracias 1/2 Ton! He leído varias publicaciones sobre el estator. Hace un par de semanas cambié los fluidos en los tres orificios. Realmente no metí la nariz en el primario, así que no olí nada inusual, pero según otros, apestaba todo su garaje.

No sabía lo de las cuatro vías durante 3 a cinco minutos, así que me aseguraré de incluir ese paso en mi reinstalación. Dado que el faro y las luces de circulación también tienen un voltaje reducido, ¿necesito hacer algo para identificar con la computadora con respecto al voltaje más bajo?

Adjunté fotos de los LED que compré para instalar. Los intermitentes son un juego más barato de Ebay. El juego venía con 2 bombillas 1156 y 2 bombillas 1157, pero solo un juego de anillos de montaje. ¿Alguien sabe dónde puedo conseguir un juego de anillos de montaje para este tipo de LED?

 

En realidad, no es una reducción de voltaje, ya que el regulador controla eso. Es una reducción de corriente que resulta en un menor consumo de energía. Recuerde: P = I x E. Potencia (vatios) es igual a corriente (amperios) por voltaje (voltios). La constante para las bicicletas es el voltaje, por lo que la corriente disminuye debido a una mayor resistencia en los LED, lo que resulta en un menor consumo de energía. E = I x R es la fórmula para eso. Voltaje (E) es igual a corriente (I) x resistencia (R). Dado que el voltaje se mantiene igual y los LED tienen una mayor resistencia en el circuito, entonces la corriente debe ser menor, lo que resulta en menos vatios utilizados por el sistema de carga. Es por eso que hay más energía disponible cuando cambias a LED en un sistema de salida fija como bicicletas/coches/lo que sea. El estator tiene la última palabra sobre cuánta energía puede generar su sistema de carga. El rotor también lo afecta, pero no tanto.

 

En realidad, no es una reducción de voltaje, ya que el regulador lo controla. Es una reducción de corriente que resulta en un menor consumo de energía. Recuerde: P = I x E. Potencia (vatios) es igual a corriente (amperios) por voltaje (voltios). La constante para las bicicletas es el voltaje, por lo que la corriente disminuye debido a una mayor resistencia en los LED, lo que resulta en un menor consumo de energía. E = I x R es la fórmula para eso. Voltaje (E) es igual a corriente (I) x resistencia (R). Dado que el voltaje se mantiene igual y los LED tienen una mayor resistencia en el circuito, la corriente debe ser menor, lo que resulta en menos vatios utilizados por el sistema de carga. Es por eso que hay más energía disponible cuando cambia a LED en un sistema de salida fija como bicicletas/automóviles/lo que sea. El estator tiene la última palabra sobre cuánta energía puede generar su sistema de carga. El rotor también lo afecta, pero no tanto.

¡Gracias RJ64! ¡Gran información! Soy una especie de todoterreno, desafortunadamente mis habilidades eléctricas están en el extremo inferior de estas habilidades. Pensé que el estator suministraba la corriente alterna al regulador de voltaje y el regulador de voltaje convertía la corriente alterna a corriente continua para suministrar la corriente continua a la batería para suministrar la energía necesaria para la bicicleta. Al menos esta es mi concepción de cómo funciona el sistema. LOL

Dado que mi regulador de voltaje está emitiendo los voltios necesarios 14,5v, ¿puedo asumir que mi estator está funcionando de manera eficiente para suministrar la energía necesaria al regulador de voltaje? Pensaría que si mi estator se estropeara, no sería capaz de producir la energía necesaria para que el regulador de voltaje la convierta.

¡Sí! Tengo una mente inquisitiva, pero tiene que ser en términos simples que pueda entender..... LOL

Mi proceso de pensamiento me dice que, dado que los LED no usan la misma cantidad de voltaje que la iluminación de fábrica, ¿el BCM? (si está programado para identificar el voltaje correcto necesario para las luces de fábrica) le está diciendo al regulador de voltaje que emita más voltaje, aunque no se necesite más voltaje.

¿Esto, a su vez, arrojaría un código en el sistema de diagnóstico que muestra que el regulador de voltaje no funciona correctamente?

Lo siento si parezco un idiota......

 

El estator suministra la CA y el VR la convierte en CC regulada para mantener un voltaje constante, hasta que se excedan los límites del equipo. El estator emite una CA más alta cuanto mayor sea el régimen del motor (y los HZ también cambian, pero eso no importa ya que usamos CC) y el VR tiene que mantener todo junto para que no exploten cosas en la moto. Tienes una comprensión correcta de esto. Si te mantienes estable en cualquier voltaje que se supone que debe estar, lo cual es bueno a 14,5v, entonces no hay problemas. Pero recuerda que el voltaje se mantiene igual, la salida de la corriente del estator es controlada por el VR. En realidad, son dos dispositivos en uno. Convierte la CA del estator en CC y mantiene el voltaje constante. Los coches son diferentes ya que la CA se convierte en CC con el alternador y el VR solo mantiene el voltaje constante variando la salida del alternador. Dos formas diferentes de llegar al mismo resultado. Donde dices que el voltaje cambia, deberías decir que la corriente cambia. El voltaje se mantiene constante a 14,5v mientras el motor está en marcha. Cuanto más cosas necesites alimentar, más se demandará del estator. Puede parecer un poco complicado, pero una vez que lo entiendas, verás lo simple que es en realidad.

Por cierto, dado que el regulador de voltaje hace dos trabajos, también lo verás listado como regulador/rectificador.

 

El estator suministra la CA y el VR la convierte en CC regulada para mantener un voltaje constante, hasta que se excedan los límites del equipo. El estator emite una CA más alta cuanto mayor sea el régimen del motor (y el HZ también cambia, pero eso no importa ya que usamos CC) y el VR tiene que mantenerlo todo junto para no estropear nada en la moto. Tienes una comprensión correcta de esto. Si te mantienes estable en cualquier voltaje que se supone que debe ser, lo cual 14,5v es bueno, entonces no hay problemas. Pero recuerda que el voltaje se mantiene igual, la salida de corriente del estator es controlada por el VR. En realidad, son dos dispositivos en uno. Convierte la CA del estator en CC y mantiene el voltaje constante. Los coches son diferentes, ya que la CA se convierte en CC con el alternador y el VR solo mantiene el voltaje constante variando la salida del alternador. Dos formas diferentes de llegar al mismo resultado. Donde dices que el voltaje cambia, deberías decir que la corriente cambia. El voltaje se mantiene constante a 14,5v mientras el motor está en marcha. Cuanto más cosas necesites alimentar, más se demandará del estator. Puede parecer un poco complicado, pero una vez que lo entiendas, verás lo simple que es en realidad.

Por cierto, dado que el regulador de voltaje hace dos trabajos, también lo verás listado como regulador/rectificador.

¡Gracias de nuevo! Veo que estoy en el camino correcto, solo que con una terminología diferente... Jaja
Entonces, ¿no hay necesidad de preocuparse de que el software de la computadora le diga al VR que aumente la salida porque los LED consumen menos amperios que las luces de fábrica?
En otras palabras, digamos que las luces de fábrica necesitan 8 voltios para funcionar, por lo que el software le dice a la computadora que verifique 8 voltios o, si no, la computadora arroja un código de que no hay suficientes voltios provenientes del VR. En el caso de cambiar a LED que necesitan muy pocos voltios, ¿la computadora indicaría bajo voltaje para las luces? ¿O la computadora es lo suficientemente inteligente como para reconocer que las luces de fábrica fueron reemplazadas por LED?
Sí, entiendo que cambié la terminología en mis publicaciones... Voltios/Amperios...

 

OK Todavía tratando de decidir qué ruta tomar en mis intermitentes LED Ultra Classic 2013. ¿Hago los ecualizadores de carga o el intermitente de estado sólido? Pasé horas buscando en Internet anoche.

Todo lo que he leído menciona que los ecualizadores de carga se calientan extremadamente y deben montarse donde reciban mucho flujo de aire. Todo en una Harley parece calentarse durante la temporada alta de conducción, por lo que realmente no quiero agregar a la ecuación.

Parece que se puede usar un intermitente de estado sólido o algo como un temporizador, pero ¿dónde está ubicado el intermitente enchufable en mi bicicleta? Sé que son redondos o cuadrados y se enchufan en la caja de fusibles de un automóvil, pero no puedo encontrarlo en mi bicicleta.

Al investigar la mayoría de los foros de Harley que abordan los intermitentes LED, se habla de bicicletas más antiguas de la década de 1990 y sé que muchas cosas han cambiado desde los años 90. Incluso la necesidad de ecualizadores de carga cambió de 2013 a 2014.

Espero poder comprar un módulo de $10 que sea Plug and Play para no tener que empalmar los ecualizadores de carga en el cableado.

¿Alguien más ha usado el intermitente de estado sólido o el temporizador en su bicicleta?

 

Bueno, OK, el módulo Custom Dynamics no se calienta, al menos no como las resistencias tradicionales. Las resistencias en línea son las que realmente se calientan y necesitan flujo de aire, y no son realmente "ecualizadores de carga" en el mismo sentido que algo como ese módulo CD.

Tengo el mismo módulo al que 1/2 ton enlazó (o al menos, el mismo módulo que es específico para mi modelo de moto, que es realmente solo el enchufe que viene con él para enchufarlo al arnés) y simplemente lo monté debajo del asiento, en el marco detrás de la batería de mi softail. No hay flujo de aire allí y está perfectamente bien. Ese módulo es relativamente nuevo y antes de eso, solían ser dos módulos separados (uno para el estroboscopio de la luz de freno y la conversión de funcionamiento/freno/giro y uno como ecualizador) y los usé durante un tiempo también sin problemas.

También recomendaría el módulo al que enlazó porque te da todas las opciones que posiblemente podrías querer. Puedes gastar menos solo en el ecualizador de carga de CD, pero no te dará opciones para el estroboscopio de la luz de freno trasera y no te dará opciones para convertir los intermitentes traseros a funcionamiento/freno/giro (en lugar de ser solo intermitentes).

Lo bueno de los ecualizadores de carga de CD es que todos tienen dos configuraciones, una alta y una baja. La configuración baja sería para si solo has convertido los intermitentes y nada más, la configuración alta sería si además has convertido la luz trasera a LED y/o has añadido un módulo estroboscópico. Pero, en general, empiezas con él en bajo y ves si eso soluciona el problema. Si no es así, entonces cambias a alto.

Además, al menos para las Harley, todos los ecualizadores de CD son plug-and-play, no se requiere empalme ni soldadura. El único inconveniente real es que las cosas pueden encarecerse rápidamente. Pero como dije, no tienes que comprar el ecualizador de carga "smart triple play" de $80 o lo que sea si sabes que nunca vas a querer una luz de freno estroboscópica y no te importa si los intermitentes son r/f/g.

Al usar "ecualizadores de carga" tipo resistencia, a veces tienes que añadir más de uno hasta que todo se equilibre, dependiendo de cuánto del sistema de iluminación hayas cambiado.

Personalmente no he usado ninguna otra marca, pero estoy seguro de que hay otras que son similares. No estoy seguro de qué son estas cosas de "estado sólido" de las que estás hablando. Por lo que sé, todos son técnicamente electrónicos de estado sólido, a menos que sea solo una simple resistencia antigua. Estado sólido significa simplemente ICBs, semiconductores, transistores y similares sin partes móviles, en oposición a analógicos como tubos de vacío, relés electromecánicos, lectura magnética, etc.

 

¡Bien dicho, Kyle!
Soy fan de los productos Custom Dynamics. Pueden costar más que los demás, pero funcionan y la empresa respalda sus productos.
¡Odio comprar dolores de cabeza! Por lo tanto, NO compraré ninguna de esas marcas de letras raras de Amazon.

Hay un viejo dicho de los mecánicos: ¡Puedes salir adelante una vez con una herramienta barata, pero prepárate para comprar una con cada tarea! O Compra la herramienta con la mejor calidad una vez, y luego úsala para siempre.

Las mismas reglas se aplican a las motocicletas y las armas. Todo se trata de la inversión y de lo que quieres obtener de ella.

 

Gracias a todos los que han sugerido soluciones para mis intermitentes LED. Realmente aprecio todo el conocimiento. En este momento, me voy a quedar con mi configuración de fábrica actual con bombillas porque parece que me va a costar más de lo que deseo sacar de mi jubilación militar.

Tengo un dicho: Primero el refugio, luego la comida, luego el transporte. La Harley es mi juguete de fin de semana. No puedo permitirme invertir el dinero que Custom Dynamics pide por sus productos. Sé que tienen buena reputación en el foro de Harley, pero simplemente no puedo pagar esos precios.

Prefiero comprar gasolina, hacer paseos benéficos y disfrutar de la compañía que tener una Harley con luces bonitas parada en el garaje.

Espero encontrarme con algunos de ustedes mientras paseo, incluso si es solo un saludo en la otra dirección.

¡Cuídense, que Dios los bendiga, viajen seguros!

 

Sé que el OP se ha retirado, pero quería agregar que los intermitentes "solid state" de CD son una solución MUCHO, MUCHO mejor que una solución simple basada en resistencias. Tuve uno debajo de mi asiento durante 10 años, y funcionó perfectamente. Personalmente, creo que el mod r/s/t es una de las mejores modificaciones de iluminación que se pueden hacer. Tengo el triple-play de CD, y lo tengo configurado para un estroboscopio muy breve antes de pasar a fijo. Funciona de maravilla. A la luz de todo lo que hace el producto CD, creo que tiene un precio bastante justo. Pagué menos de $100 por él nuevo a través de su sitio.