Remettez les LED et continuez !

Votre V/R vient de choisir un moment amusant pour vous emmerder !

Si ça recommence, utilisez votre nez, vraiment :

Si le stator cuit le V/R, ça fait une odeur terrible dans le primaire. Mais après, ça va mordre le portefeuille. Parce que ce nouveau V/R vient d'être cuit par une mauvaise sortie du stator !

Le stator va juste rendre l'âme (et fumer) juste pour le plaisir. Donc, si vous remettez le stator en question, ouvrez juste le couvercle du derby... Si ça sent le rance, alors le stator est en train de brûler.

Le passage aux LED n'a vraiment eu aucun impact sur le fait que le V/R rende l'âme. C'est évident car la même condition existait même après que vous ayez tout remis en éclairage incandescent.

J'utilise des LED complètes sur mon 14 Ultra, sans problème. N'oubliez pas d'allumer les feux de détresse à 4 voies pendant 3 à 5 minutes, afin que l'ordinateur puisse apprendre la nouvelle réduction de tension requise pour les nouveaux clignotants LED.

J'espère que ça vous aidera !

 

Remettez les LED et continuez !

Votre V/R vient de choisir un moment amusant pour vous emmerder !

Si ça recommence, utilisez votre nez, vraiment :

Si le stator cuit le V/R, ça fait une odeur terrible dans le primaire. Mais alors ça va mordre le portefeuille. Parce que ce nouveau V/R vient d'être cuit par une mauvaise sortie de stator !

Le stator va juste rendre l'âme (et fumer) juste pour le plaisir. Donc, si vous remettez en question le stator, ouvrez simplement le couvercle du derby... Si ça sent le rance, alors le stator est en train de brûler.

La conversion en LED n'a vraiment eu aucun impact sur le fait que le V/R tombe en panne. C'est évident car la même condition existait même après que vous ayez tout remis en éclairage incandescent.

Je fais fonctionner des LED complètes sur mon 14 Ultra, sans problème. N'oubliez pas d'allumer les feux de détresse à 4 voies pendant 3 à 5 minutes, afin que l'ordinateur puisse apprendre la nouvelle réduction de tension requise pour les nouveaux clignotants LED.

J'espère que cela vous aidera !

Merci 1/2 Ton ! J'ai lu plusieurs messages concernant le stator. Il y a quelques semaines, j'ai changé les fluides dans les trois trous. Je n'ai pas vraiment mis mon nez dans le primaire, donc je n'ai rien senti d'inhabituel, mais selon d'autres, ça a empesté tout leur garage.

Je ne connaissais pas les quatre voies pendant 3 à cinq minutes, donc je m'assurerai d'inclure cette étape dans ma réinstallation. Puisque le phare et les feux de position ont également une tension réduite, dois-je faire quelque chose pour identifier l'ordinateur concernant la tension plus faible ?

J'ai joint des photos des LED que j'ai achetées pour l'installation. Les clignotants sont un ensemble moins cher d'Ebay. L'ensemble est venu avec 2 ampoules 1156 et 2 ampoules 1157, mais un seul ensemble de bagues de montage. Quelqu'un sait où je peux trouver un ensemble de bagues de montage pour ce type de LED ?

 

En fait, ce n'est pas une réduction de tension, car le régulateur contrôle cela. C'est une réduction de courant qui entraîne une consommation d'énergie plus faible. Rappelez-vous : P = I x E. La puissance (watts) est égale au courant (ampères) multiplié par la tension (volts). La constante pour les vélos est la tension, donc le courant diminue en raison d'une résistance plus élevée dans les LED, ce qui entraîne une consommation d'énergie plus faible. E = I x R est la formule pour cela. La tension (E) est égale au courant (I) x la résistance (R). Étant donné que la tension reste la même et que les LED ont une résistance plus élevée dans le circuit, le courant doit être plus faible, ce qui entraîne une consommation de puissance moindre du système de charge. C'est pourquoi il y a plus de puissance disponible lorsque vous passez aux LED dans un système à sortie fixe comme les vélos/voitures/quoi que ce soit. Le stator a le dernier mot sur la quantité de puissance que votre système de charge peut produire. Le rotor l'affecte également, mais pas autant.

 

Ce n'est en fait pas une réduction de tension car le régulateur contrôle cela. C'est une réduction de courant qui entraîne une consommation d'énergie plus faible. Rappelez-vous : P = I x E. La puissance (watts) est égale au courant (ampères) multiplié par la tension (volts). La constante pour les vélos est la tension, donc le courant diminue en raison d'une résistance plus élevée dans les LED, ce qui entraîne une consommation d'énergie plus faible. E = I x R est la formule pour cela. La tension (E) est égale au courant (I) x la résistance (R). Puisque la tension reste la même et que les LED ont une résistance plus élevée dans le circuit, le courant doit être plus faible, ce qui entraîne une consommation de puissance moindre du système de charge. C'est pourquoi il y a plus de puissance disponible lorsque vous passez aux LED dans un système à sortie fixe comme les vélos/voitures/quoi que ce soit. Le stator a le dernier mot sur la quantité de puissance que votre système de charge peut produire. Le rotor l'affecte également, mais pas autant.

Merci RJ64 ! Super information ! Je suis un peu touche-à-tout, malheureusement mes compétences en électricité sont au bas de ces compétences. Je pensais que le stator fournissait le courant alternatif au régulateur de tension et que le régulateur de tension convertissait le courant alternatif en courant continu pour alimenter la batterie en courant continu afin de fournir l'énergie nécessaire au vélo. C'est du moins ma conception du fonctionnement du système. LOL

Étant donné que mon régulateur de tension fournit les volts nécessaires 14,5 V, puis-je supposer que mon stator fonctionne efficacement pour fournir l'énergie nécessaire au régulateur de tension ? Je pense que si mon stator était en panne, il ne serait pas capable de produire l'énergie nécessaire au régulateur de tension pour convertir.

Oui ! J'ai un esprit curieux, mais il doit être en termes simples que je peux comprendre..... LOL

Mon processus de pensée me dit que puisque les LED n'utilisent pas la même quantité de tension que l'éclairage d'usine, le BCM ? (s'il est programmé pour identifier la tension correcte nécessaire pour les feux d'usine) dit au régulateur de tension de fournir plus de tension même si plus de tension n'est pas nécessaire.

Cela entraînerait à son tour un code dans le système de diagnostic indiquant que le régulateur de tension ne fonctionne pas correctement ?

Désolé si je passe pour un idiot......

 

Le stator fournit le courant alternatif et le VR le convertit en courant continu régulé pour maintenir une tension constante, jusqu'à ce que vous dépassiez les limites de l'équipement. Le stator produit un courant alternatif plus élevé plus le régime du moteur est élevé (et le HZ change également, mais cela n'a pas d'importance puisque nous utilisons du courant continu) et le VR doit tout maintenir ensemble pour que nous ne fassions pas sauter des choses sur la moto. Vous en avez une bonne compréhension. Si vous maintenez une tension stable à la valeur qu'elle est censée être, ce qui est bon à 14,5 V, alors il n'y a pas de problème. Mais rappelez-vous que la tension reste la même, la sortie du courant du stator est contrôlée par le VR. Il s'agit en fait de deux appareils en un. Il convertit le courant alternatif du stator en courant continu et maintient la tension constante. Les voitures sont différentes car le courant alternatif est transformé en courant continu avec l'alternateur et le VR maintient simplement la tension constante en faisant varier la sortie de l'alternateur. Deux façons différentes d'arriver au même résultat. Là où vous dites que la tension change, vous devriez dire que le courant change. La tension reste constante à 14,5 V pendant que le moteur tourne. Plus vous avez besoin d'alimenter d'éléments, plus le stator est sollicité. Cela peut sembler un peu compliqué, mais une fois que vous l'aurez compris, vous verrez à quel point c'est simple.

Au fait, étant donné que le régulateur de tension fait deux travaux, vous le verrez également répertorié comme régulateur/redresseur.

 

Le stator fournit le courant alternatif et le VR le convertit en courant continu régulé pour maintenir une tension constante, jusqu'à ce que vous dépassiez les limites de l'équipement. Le stator produit un courant alternatif plus élevé au fur et à mesure que le régime du moteur augmente (et le HZ change également, mais cela n'a pas d'importance puisque nous utilisons du courant continu) et le VR doit tout maintenir ensemble pour ne pas faire exploser des choses sur la moto. Vous avez une bonne compréhension de cela. Si vous maintenez une tension stable à la valeur qu'elle est censée être, ce qui est bon à 14,5 V, il n'y a aucun problème. Mais rappelez-vous que la tension reste la même, la sortie du courant du stator est contrôlée par le VR. Il s'agit en fait de deux appareils en un. Il convertit le courant alternatif du stator en courant continu et maintient la tension constante. Les voitures sont différentes car le courant alternatif est transformé en courant continu avec l'alternateur et le VR maintient simplement la tension constante en faisant varier la sortie de l'alternateur. Deux façons différentes d'arriver au même résultat. Là où vous dites que la tension change, vous devriez dire que le courant change. La tension reste constante à 14,5 V pendant que le moteur tourne. Plus vous avez besoin d'alimenter d'éléments, plus le stator est sollicité. Cela peut sembler un peu compliqué, mais une fois que vous aurez compris, vous verrez à quel point c'est simple.

Au fait, étant donné que le régulateur de tension fait deux travaux, vous le verrez également répertorié comme régulateur/redresseur.

Merci encore ! Je vois que je suis sur la bonne voie, juste une terminologie différente... Lol
Donc, pas besoin de s'inquiéter que le logiciel de l'ordinateur dise au VR d'augmenter la sortie parce que les LED consomment moins d'ampères que les feux d'usine ?
En d'autres termes, disons que les feux d'usine ont besoin de 8 volts pour fonctionner, donc le logiciel dit à l'ordinateur de vérifier 8 volts, ou sinon l'ordinateur lance un code indiquant qu'il n'y a pas assez de volts provenant du VR. Dans le cas du passage aux LED qui ont besoin de très peu de volts, l'ordinateur indiquerait-il une basse tension pour les feux ? Ou l'ordinateur est-il suffisamment intelligent pour reconnaître que les feux d'usine ont été remplacés par des LED ?
Oui, je comprends que j'ai changé de terminologie dans mes messages... Volts/Ampères...

 

OK J'essaie toujours de décider quelle voie emprunter pour mes clignotants LED Ultra Classic 2013. Est-ce que je prends les Load Equalizers ou le Solid State Flasher ? J'ai passé des heures à chercher sur Internet hier soir.

Tout ce que j'ai lu mentionne que les Load Equalizers deviennent extrêmement chauds et doivent être montés là où ils reçoivent beaucoup de flux d'air. Tout sur une Harley semble chauffer pendant la période de pointe de conduite, donc je ne veux pas vraiment ajouter à l'équation.

Il semble qu'un Solid State Flasher ou quelque chose comme une minuterie puisse être utilisé, mais où se trouve le clignotant enfichable sur ma moto ? Je sais qu'ils sont ronds ou carrés et qu'ils se branchent dans la boîte à fusibles d'une automobile, mais je ne peux pas le trouver sur ma moto.

En recherchant la plupart des forums Harley qui traitent des clignotants LED, on parle de motos plus anciennes des années 1990 et je sais que beaucoup de choses ont changé depuis les années 90. Même le besoin de Load Equalizers a changé de 2013 à 2014.

J'espère pouvoir acheter un module à 10 $ qui est Plug and Play, donc je n'ai pas besoin de connecter des Load Equalizers au câblage.

Quelqu'un d'autre a-t-il utilisé le Solid State Flasher ou la minuterie sur sa moto ?

 

Eh bien, OK, le module Custom Dynamics ne chauffe pas, du moins pas comme les résistances traditionnelles. Les résistances en ligne sont ce qui chauffe vraiment et nécessite un flux d'air, et ce ne sont pas vraiment des "égaliseurs de charge" au même sens que quelque chose comme ce module CD.

J'ai le même module que celui auquel 1/2 ton a fait référence (ou du moins, le même module qui est spécifique à mon modèle de moto, qui est vraiment juste la prise qui est fournie pour se brancher dans le faisceau) et je viens de le monter sous le siège, sur le cadre derrière la batterie de mon softail. Pas de flux d'air là-dedans et tout va parfaitement bien. Ce module est relativement nouveau et avant cela, il y avait deux modules séparés (un pour le stroboscope du feu stop et la conversion feu de position/frein/clignotant et un comme égaliseur) et je les ai utilisés pendant un certain temps sans problème.

Je recommanderais également le module auquel il a fait référence car il vous donne toutes les options que vous pourriez souhaiter. Vous pouvez dépenser moins pour juste l'égaliseur de charge de CD, mais cela ne vous donnera pas d'options pour le stroboscope du feu stop arrière et cela ne vous donnera pas d'options pour convertir les clignotants arrière en feu de position/frein/clignotant (au lieu d'être juste des clignotants).

La bonne chose à propos des égaliseurs de charge CD est qu'ils ont tous deux réglages, un haut et un bas. Le réglage bas serait pour si vous venez de convertir les clignotants et rien d'autre, le réglage haut serait si vous avez en plus converti le feu arrière en LED et/ou ajouté un module stroboscopique. Mais en général, vous commencez par le mettre sur bas et voir si cela résout le problème. Si ce n'est pas le cas, vous passez sur haut.

De plus, au moins pour les Harley, tous les égaliseurs CD sont plug-and-play, aucun épissage ou soudure requis. Le seul véritable inconvénient est que les choses peuvent devenir chères rapidement. Mais comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin d'acheter l'égaliseur de charge "smart triple play" à 80 $ ou quoi que ce soit si vous savez que vous ne voudrez jamais de feu stop stroboscopique et que vous vous fichez que les clignotants soient feu de position/frein/clignotant.

En utilisant des "égaliseurs de charge" de type résistance, vous devez parfois en ajouter plus d'un jusqu'à ce que tout soit équilibré, en fonction de la quantité du système d'éclairage que vous avez modifiée.

Je n'ai personnellement utilisé aucune autre marque, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont similaires. Je ne suis pas sûr de ce que sont ces choses "à semi-conducteurs" dont vous parlez. Pour autant que je sache, ce sont toutes des composants électroniques à semi-conducteurs techniquement, à moins qu'il ne s'agisse que d'une simple vieille résistance. Semi-conducteur signifie simplement circuits intégrés, semi-conducteurs, transistors et autres sans pièces mobiles par opposition à l'analogique comme les tubes à vide, les relais électromécaniques, la lecture magnétique, etc.

 

Bien dit Kyle !
Je suis un fan des produits Custom Dynamics. Ils peuvent coûter plus cher que les autres, mais ils fonctionnent et l'entreprise soutient ses produits.
Je déteste acheter des maux de tête ! Par conséquent, je n'achèterai AUCUNE de ces marques de lettres funky d'Amazon.

Il y a un vieux dicton de mécanicien : On peut s'en sortir une fois avec un outil bon marché, mais il faut être prêt à en acheter un à chaque tâche ! Ou Achetez l'outil de la meilleure qualité une fois, puis utilisez-le pour toujours.

Les mêmes règles s'appliquent aux motos et aux armes à feu. Tout est une question d'investissement et de ce que vous en voulez.

 

Merci à tous ceux qui ont suggéré des corrections pour mes clignotants LED. J'apprécie vraiment toutes ces connaissances. Pour le moment, je vais simplement rester avec ma configuration d'usine actuelle avec des ampoules, car il semble que cela va me coûter plus que je ne souhaite prendre de ma retraite militaire.

J'ai un dicton : D'abord l'abri, puis la nourriture, puis le transport. La Harley est mon jouet du week-end. Je ne peux pas me permettre d'investir l'argent que Custom Dynamics demande pour ses produits. Je sais qu'ils sont bien considérés sur le forum Harley, mais je ne peux tout simplement pas me permettre ces prix.

Je préférerais acheter de l'essence, faire des balades caritatives et profiter de la compagnie plutôt que d'avoir une Harley avec de belles lumières garée dans le garage.

J'espère rencontrer certains d'entre vous en me promenant, même si ce n'est qu'un signe de la main dans l'autre sens.

Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, roulez prudemment !

 

Je sais que l'OP s'est retiré, mais je voulais ajouter que les clignotants "solid state" de CD sont une solution BEAUCOUP, BEAUCOUP meilleure qu'une simple solution basée sur des résistances. J'en ai eu un sous mon siège pendant 10 ans, et il a parfaitement fonctionné. Je pense personnellement que le mod r/s/t est l'une des meilleures modifications d'éclairage qui puissent être faites. J'ai le triple-play CD, et je l'ai réglé pour un bref stroboscope avant de passer en continu. Cela fonctionne à merveille. Compte tenu de tout ce que fait le produit CD, je pense qu'il est proposé à un prix assez juste. J'ai payé moins de 100 $ pour l'acheter neuf sur leur site.