Zet de LED's terug en ga ermee door!

Je V/R heeft net een leuk moment uitgekozen om je te naaien!

Als het weer misgaat, gebruik dan je neus, echt:

Als de stator de V/R aan het koken is, veroorzaakt dit een vreselijke stank in de primaire. Maar dan gaat het je portemonnee bijten. Want die nieuwe V/R is net gaar geworden door een slechte stator output!

De stator geeft gewoon de geest (en rookt) alleen maar voor de lol. Dus als je de stator in twijfel trekt, open dan gewoon de derby cover... Als het ranzig ruikt, dan brandt de stator op.

De overstap naar LED had echt geen invloed op het feit dat de V/R er de brui aan gaf. Dit is duidelijk omdat dezelfde toestand bestond, zelfs nadat je alles weer terug had veranderd naar gloeilampverlichting.

Ik gebruik volledige LED's op mijn 14 Ultra, zonder problemen. Denk er gewoon aan om de 4-weg waarschuwingslichten 3 tot 5 minuten aan te zetten, zodat de computer de nieuwe spanningsreductie kan leren die nodig is voor de nieuwe LED-knipperlichten.

Ik hoop dat dit je helpt!

 

Zet de LED's terug en ga ermee door!

Je V/R heeft net een leuke tijd uitgekozen om je te naaien!

Als het weer misgaat, gebruik dan je neus, echt:

Als de stator de V/R kookt, maakt hij een vreselijke stank in de primaire. Maar dan gaat het je portemonnee bijten. Want die nieuwe V/R is net gekookt door een slechte stator output!

De stator zal gewoon de geest geven (en roken) gewoon voor de lol. Dus als je de stator in twijfel trekt, open dan gewoon de derby cover... Als het ranzig ruikt, dan brandt de stator op.

Het overstappen op LED's had echt geen invloed op het feit dat de V/R kapot ging. Dit is duidelijk omdat dezelfde toestand bestond, zelfs nadat je alles weer terug had veranderd naar gloeilampen.

Ik gebruik volledige LED's op mijn 14 Ultra, zonder problemen. Denk eraan om de 4-weg gevarenlichten 3 tot 5 minuten aan te zetten, zodat de computer de nieuwe spanningsreductie kan leren die nodig is voor de nieuwe LED-richtingaanwijzers.

Ik hoop dat dit je helpt!

Bedankt 1/2 Ton! Ik heb verschillende berichten gelezen over de stator. Een paar weken geleden heb ik vloeistoffen vervangen in alle drie de gaten. Ik heb mijn neus niet echt in de primaire gestoken, dus ik rook niets ongewoons, maar volgens anderen stonk het hun hele garage.

Ik wist niets van de vier manieren gedurende 3 tot vijf minuten, dus ik zal die stap zeker opnemen in mijn herinstallatie. Omdat de koplamp en de stadslichten ook een lagere spanning hebben, moet ik dan iets doen om de computer te informeren over de lagere spanning?

Ik heb foto's bijgevoegd van de LED's die ik heb gekocht om te installeren. De richtingaanwijzers zijn een goedkopere set van Ebay. De set werd geleverd met 2 1156 lampen en 2 1157 lampen, maar slechts één set montageringen. Weet iemand waar ik een set montageringen kan krijgen voor dit type LED's?

 

Het is eigenlijk geen spanningsverlaging, want dat regelt de regelaar. Het is een stroomverlaging die resulteert in een lager stroomverbruik. Denk eraan: P = I x E. Vermogen (watt) is gelijk aan stroom (ampère) maal spanning (volt). De constante voor de fietsen is de spanning, dus de stroom daalt door een hogere weerstand in de LED's, wat resulteert in een lager stroomverbruik. E = I x R is de formule daarvoor. Spanning (E) is gelijk aan stroom (I) x weerstand (R). Omdat de spanning hetzelfde blijft en LED's een hogere weerstand in het circuit hebben, moet de stroom lager zijn, wat resulteert in minder wattage dat door het laadsysteem wordt gebruikt. Daarom is er meer vermogen beschikbaar wanneer je overschakelt op LED's in een systeem met vaste output, zoals fietsen/auto's/wat dan ook. De stator heeft het laatste woord over hoeveel vermogen je laadsysteem kan leveren. De rotor beïnvloedt het ook, maar niet zo veel.

 

Het is eigenlijk geen spanningsverlaging, aangezien de regelaar dat regelt. Het is een stroomverlaging die resulteert in een lager stroomverbruik. Denk eraan: P = I x E. Vermogen (watt) is gelijk aan stroom (ampère) maal spanning (volt). De constante voor de fietsen is de spanning, dus de stroom daalt door een hogere weerstand in de LED's, wat resulteert in een lager stroomverbruik. E = I x R is de formule daarvoor. Spanning (E) is gelijk aan stroom (I) x weerstand (R). Aangezien de spanning hetzelfde blijft en LED's een hogere weerstand in het circuit hebben, moet de stroom lager zijn, wat resulteert in minder wattage dat wordt gebruikt door het laadsysteem. Daarom is er meer vermogen beschikbaar wanneer u overschakelt op LED's in een systeem met vaste output zoals fietsen/auto's/wat dan ook. De stator heeft het laatste woord over hoeveel vermogen uw laadsysteem kan leveren. De rotor beïnvloedt het ook, maar niet zo veel.

Bedankt RJ64! Geweldige informatie! Ik ben een soort van manusje van alles, helaas staan mijn elektrische vaardigheden aan de onderkant van deze vaardigheden. Ik dacht dat de stator de wisselstroom aan de spanningsregelaar leverde en dat de spanningsregelaar de wisselstroom omzette in gelijkstroom om de gelijkstroom aan de batterij te leveren om de benodigde stroom voor de fiets te leveren. Dit is tenminste mijn opvatting van hoe het systeem werkt. LOL

Gezien het feit dat mijn spanningsregelaar de benodigde volt 14,5 V afgeeft, kan ik er dan van uitgaan dat mijn stator efficiënt werkt om de benodigde stroom aan de spanningsregelaar te leveren? Ik zou denken dat als mijn stator kapot zou gaan, deze niet in staat zou zijn om de benodigde stroom te produceren die de spanningsregelaar nodig heeft om om te zetten.

Ja! Ik heb een onderzoekende geest, maar het moet in eenvoudige termen zijn die ik kan begrijpen..... LOL

Mijn denkproces vertelt me dat aangezien de LED's niet dezelfde hoeveelheid spanning gebruiken als de fabrieksverlichting, de BCM? (indien geprogrammeerd om de juiste spanning te identificeren die nodig is voor fabrieksverlichting) de spanningsregelaar vertelt om meer spanning af te geven, ook al is er niet meer spanning nodig.

Dit zou op zijn beurt een code in het diagnosesysteem veroorzaken die aangeeft dat de spanningsregelaar niet goed functioneert?

Sorry als ik als een idioot klink......

 

De stator levert de wisselstroom en de VR zet deze om in gereguleerde gelijkstroom om een constante spanning te handhaven, totdat je de limieten van de apparatuur overschrijdt. De stator geeft meer wisselstroom af naarmate het toerental van de motor hoger is (en de HZ verandert ook, maar dat maakt niet uit omdat we gelijkstroom gebruiken) en de VR moet alles bij elkaar houden zodat we geen dingen op de motor opblazen. Je hebt er een correct begrip van. Als je stabiel blijft op welke spanning dan ook, wat 14,5 V goed is, dan zijn er geen problemen. Maar onthoud dat de spanning hetzelfde blijft, de output van de statorstroom wordt geregeld door de VR. Het zijn eigenlijk twee apparaten in één. Het zet stator wisselstroom om in gelijkstroom en houdt de spanning constant. Auto's zijn anders, omdat de wisselstroom wordt omgezet in gelijkstroom met de dynamo en de VR houdt de spanning constant door de output van de dynamo te variëren. Twee verschillende manieren om tot hetzelfde resultaat te komen. Waar je zegt dat de spanning verandert, zou je moeten zeggen dat de stroom verandert. De spanning blijft constant op 14,5 V terwijl de motor draait. Hoe meer dingen je van stroom moet voorzien, hoe meer de stator wordt belast. Het kan een beetje ingewikkeld lijken, maar als je het eenmaal doorhebt, zul je zien hoe simpel het eigenlijk is.

Trouwens, aangezien de spanningsregelaar twee taken uitvoert, zul je hem ook zien staan als een regelaar/gelijkrichter.

 

De stator levert de wisselstroom en de VR zet deze om in gereguleerde gelijkstroom om een constante spanning te handhaven, totdat u de limieten van de apparatuur overschrijdt. De stator geeft meer wisselstroom af naarmate het toerental van de motor hoger is (en de HZ verandert ook, maar dat maakt niet uit omdat we gelijkstroom gebruiken) en de VR moet alles bij elkaar houden zodat we geen dingen op de motorfiets opblazen. U heeft er een correct begrip van. Als u stabiel blijft op welke spanning dan ook, wat 14,5 V goed is, dan zijn er geen problemen. Maar onthoud dat de spanning hetzelfde blijft, de output van de statorstroom wordt geregeld door de VR. Het zijn eigenlijk twee apparaten in één. Het zet stator-wisselstroom om in gelijkstroom en houdt de spanning constant. Auto's zijn anders, omdat de wisselstroom wordt omgezet in gelijkstroom met de dynamo en de VR houdt de spanning constant door de output van de dynamo te variëren. Twee verschillende manieren om tot hetzelfde resultaat te komen. Waar u zegt dat de spanning verandert, moet u zeggen dat de stroom verandert. De spanning blijft constant op 14,5 V terwijl de motor draait. Hoe meer dingen u van stroom moet voorzien, hoe meer de stator wordt belast. Het kan een beetje ingewikkeld lijken, maar als u het eenmaal begrijpt, zult u zien hoe eenvoudig het werkelijk is.

Trouwens, aangezien de spanningsregelaar twee taken uitvoert, zult u hem ook zien staan als een regelaar/gelijkrichter.

Nogmaals bedankt! Ik zie dat ik op de goede weg zit, alleen andere terminologie... Lol
Dus geen zorgen dat de computersoftware de VR vertelt om de output te verhogen omdat de LED's minder ampères verbruiken dan de fabriekslampen?
Met andere woorden, laten we zeggen dat de fabriekslampen 8 volt nodig hebben om te functioneren, dus de software vertelt de computer om 8 volt te controleren, of zo niet, dan geeft de computer een code die aangeeft dat er niet genoeg volt van de VR komt. Zou de computer in het geval van overschakeling naar LED's die heel weinig volt nodig hebben, een lage spanning voor de lampen aangeven? Of is de computer slim genoeg om te herkennen dat de fabriekslampen zijn vervangen door LED's?
Ja, ik begrijp dat ik de terminologie in mijn berichten heb veranderd... Volt/Ampère...

 

OK Ik probeer nog steeds te beslissen welke route ik moet volgen voor mijn 2013 Ultra Classic LED-richtingaanwijzers. Doe ik de Load Equalizers of Solid State Flasher? Heb urenlang op internet gezocht gisteravond.

Alles wat ik heb gelezen, vermeldt dat de Load Equalizers extreem heet worden en moeten worden gemonteerd op een plek waar ze voldoende luchtstroom krijgen. Alles op een Harley lijkt heet te worden tijdens het piekrijseizoen, dus ik wil niet echt iets aan de vergelijking toevoegen.

Het klinkt alsof een Solid State Flasher of iets als een timer kan worden gebruikt, maar waar bevindt de plug-in flasher zich op mijn motor? Ik weet dat ze rond of vierkant zijn en in de zekeringkast van een auto worden gestoken, maar ik kan hem niet op mijn motor vinden.

Bij het onderzoeken van de meeste Harley Forums die de LED-richtingaanwijzers behandelen, wordt gesproken over oudere motoren uit de jaren 1990 en ik weet dat er veel dingen zijn veranderd sinds de jaren 90. Zelfs de behoefte aan Load Equalizers veranderde van 2013 tot 2014.

Ik hoop dat ik een module van $10 kan kopen die Plug and Play is, zodat ik geen Load Equalizers in de bedrading hoef te splitsen.

Heeft iemand anders de Solid State Flasher of Timer op zijn motor gebruikt?

 

Nou, OK, de Custom Dynamics-module wordt niet heet, tenminste niet zoals traditionele weerstanden. Inline weerstanden worden echt heet en hebben luchtstroom nodig, en ze zijn niet echt "belastingsvereffenaars" in dezelfde zin als zoiets als die CD-module.

Ik heb dezelfde module waar 1/2 ton naar linkte (of tenminste, dezelfde module die specifiek is voor mijn model motorfiets, wat eigenlijk gewoon de stekker is die erbij zit om in de kabelboom te steken) en ik heb hem gewoon onder de stoel gemonteerd, op het frame achter de accu op mijn softail. Geen luchtstroom daar en het is perfect in orde. Die module is relatief nieuw en daarvoor waren het twee afzonderlijke modules (een voor het remlichtstroboscoop en run/brake/turn conversie en een als vereffenaar) en ik heb die ook een tijdje zonder problemen gebruikt.

Ik zou ook de module aanbevelen waar hij naar linkte, omdat deze je elke optie geeft die je maar zou willen. Je kunt minder uitgeven aan alleen de belastingsvereffenaar van CD, maar het geeft je geen opties voor het stroboscopisch maken van het achterremlicht en het geeft je geen opties om de achterste richtingaanwijzers om te zetten in run/brake/turn (in plaats van alleen maar richtingaanwijzers te zijn).

Het goede aan de CD-belastingsvereffenaars is dat ze allemaal twee instellingen hebben, een hoge en een lage. De lage instelling zou zijn voor als je alleen de richtingaanwijzers hebt omgezet en verder niets, de hoge instelling zou zijn als je bovendien het achterlicht naar LED hebt omgezet en/of een stroboscoopmodule hebt toegevoegd. Maar over het algemeen begin je ermee om hem op laag te zetten en te kijken of dat het probleem oplost. Zo niet, dan schakel je over op hoog.

Ook zijn, tenminste voor Harley's, alle CD-vereffenaars plug-and-play, geen splitsen of solderen vereist. Het enige echte nadeel is dat de spullen snel duur kunnen worden. Maar zoals ik al zei, je hoeft niet de "slimme triple play" belastingsvereffenaar van $80 of wat dan ook te kopen als je weet dat je nooit een stroboscopisch remlicht wilt en het niet erg vindt als de richtingaanwijzers r/b/t zijn.

Als je voor weerstandstype "belastingsvereffenaars" gaat, moet je soms meer dan één toevoegen totdat je alles hebt vereffend, afhankelijk van hoeveel van het verlichtingssysteem je hebt veranderd.

Ik heb persoonlijk geen ander merk gebruikt, maar ik weet zeker dat er andere zijn die vergelijkbaar zijn. Ik weet niet zeker wat deze "solid state" dingen zijn waar je het over hebt. Voor zover ik weet, zijn ze technisch gezien allemaal solid-state elektronica, tenzij het gewoon een gewone oude weerstand is. Solid-state betekent gewoon ICB's, halfgeleiders, transistors en dergelijke zonder bewegende delen in tegenstelling tot analoog zoals vacuümbuizen, elektromechanische relais, magnetisch lezen, enz.

 

Goed gezegd, Kyle!
Ik ben een fan van de Custom Dynamics producten. Ze kosten misschien meer dan de anderen, maar ze werken en het bedrijf staat achter hun producten.
Ik haat het om hoofdpijn te kopen! Daarom zal ik GEEN van die funky lettermerken van Amazon kopen.

Er is een oud mechanisch gezegde: Je kunt het één keer redden met een goedkoop gereedschap, maar wees bereid om er een te kopen bij elke taak! Of koop het gereedschap met de beste kwaliteit één keer en gebruik het dan voor altijd.

Dezelfde regels gelden voor motorfietsen en wapens. Het gaat allemaal om de investering en wat je eruit wilt halen.

 

Bedankt aan iedereen die oplossingen heeft voorgesteld voor mijn LED-richtingaanwijzers. Ik waardeer alle kennis enorm. Op dit moment blijf ik gewoon bij mijn huidige fabrieksinstelling met lampen, omdat het erop lijkt dat het me meer gaat kosten dan ik van mijn militaire pensioen wil nemen.

Ik heb een gezegde: Eerst onderdak, dan eten, dan vervoer. De Harley is mijn speeltje voor in het weekend. Ik kan het me niet veroorloven om het geld te investeren dat Custom Dynamics voor hun producten vraagt. Ik weet dat ze goed aangeschreven staan in het Harley Forum, maar ik kan die prijzen gewoon niet betalen.

Ik koop liever benzine, doe liefdadigheidsritten en geniet van het gezelschap dan dat ik een Harley met mooie lichten in de garage heb staan.

Hopelijk ontmoet ik een aantal van jullie tijdens het cruisen, zelfs als het maar een zwaai in de andere richting is.

Zorg goed voor jezelf, God zegene je, rijd veilig!

 

Ik weet dat de OP is afgehaakt, maar ik wilde eraan toevoegen dat de CD "solid state" knipperlichten een VEEL, VEEL betere oplossing zijn dan een eenvoudige op weerstand gebaseerde oplossing. Ik had er een 10 jaar onder mijn stoel en het werkte perfect. Persoonlijk vind ik de r/s/t-mod een van de beste verlichtingsmods die je kunt doen. Ik heb de CD triple-play en ik heb hem ingesteld op een zeer korte stroboscoop voordat hij overgaat op solid. Het werkt prachtig. In het licht van alles wat het CD-product doet, vind ik het redelijk geprijsd. Ik heb er nieuw minder dan $100 voor betaald via hun site.